Alcune persone vivono ancora lì come centinaia di anni fa

E hai mai immaginato che oggi, nel 21° secolo, ci siano ancora luoghi in cui le persone vivono come secoli fa? Certo, con alcune differenze, perché oggi praticamente non esistono luoghi che non siano più o meno colpiti dalla civiltà moderna. Tuttavia, ci sono luoghi in cui i progressi sono minimi e puoi ancora sentirti come un viaggiatore del tempo, tornando indietro per vedere come vivevano le persone tanto tempo fa.

Quando sono arrivato in Kirghizistan, non sapevo molto di questo paese. L’idea di andarci è nata abbastanza spontaneamente. In precedenza, avevo programmato un viaggio in Kazakistan, ma qualche giorno prima di partire, qualcuno mi ha detto: prova il Kirghizistan, ami le montagne come questa e ce ne sono molte in questo paese. Così ho subito controllato se avevo bisogno di un visto (non lo faccio), dove andare e sono andato.

Ho attraversato a piedi il valico di frontiera di Karkara e mi sono diretto verso Karakol, cercando di raggiungerlo. Non è stato facile, era tardo pomeriggio e quasi nessuno ha attraversato il confine già alle 17:00, e quando qualcuno l’ha fatto, era un’auto carica fino all’orlo. Un autista ha chiesto di condividere con lui le spese di viaggio e ha accettato di portarmi a Karakol.

La strada dal valico di frontiera a Karakol. 130 km di terra desolata – Michał Golla / Dalowswiat.pl

Arrivando in città, non provavo ancora sentimenti speciali: le persone non sembrano affatto così diverse, c’è povertà, ma ogni tanto vedi macchine più costose per strada, tutti hanno un cellulare. Tutto ricorda la Polonia degli anni ’90, solo più moderno. C’è il Wi-Fi, puoi ordinare cibo consegnato a casa tua, puoi chiamare un taxi.

Le strade di KarakolStrade Karakolu – Michał Golla / Dalowswiat.pl

Tuttavia, tutto cambia quando raggiungiamo un posto lontano dalla città. Uno dei luoghi che ho visitato è stato Tash-Rabat, un caravanserraglio nella parte meridionale del Paese, proprio al confine con il Tagikistan. Va aggiunto qui che non puoi andare più a sud di questo edificio senza un permesso speciale per vagare nella zona di confine. Avevo un tale permesso perché volevo andare a cavallo al lago di confine Chatyr-Kul. Devi richiedere un permesso a Bishkek o Naryn.

Quando arrivi a Tash Rabat, hai due opzioni di alloggio: la tua tenda o l’alloggio in una yurta. Visto che stare in tenda non è la mia prima scelta, decido di stare in una yurta per provare qualcosa di nuovo.

Una delle yurte di Tash RabatUna delle yurte a Tash Rabat – Michał Golla / Dalowswiat.pl

La yurta stessa è una struttura interessante. È costruito su una struttura in legno (kerege) ricoperta da quattro tavole di feltro (varietà di feltro). È posizionato su una base di legno, che fornisce un migliore isolamento dal suolo, e i tappeti sono posizionati sul pavimento. Come focolare si usa una stufa per capre con camino, perché nonostante sia agosto la temperatura a 3200 metri sul livello del mare è vicina a 0 gradi. Non appena ho visto le yurte e il fumo uscire dai camini, ho chiesto alla gente del posto – che ne dici di fumare qui? Non ci sono alberi, cespugli o carbone in giro. La risposta era semplice: feci animali essiccate.

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Secondo la tradizione kirghisa, subito dopo il mio arrivo vengo invitato in una yurta, che è una stanza degli ospiti. All’interno, tavoli disposti a semicerchio, su di essi teiere con acqua calda e tè pronti per essere preparati, ovvero tè, biscotti e snack. Non accettare un invito è visto come un insulto.

L'interno della yurtaInterno della yurta – Michał Golla / Dalowswiat.pl

Accanto alle yurte c’è un fuoco nei focolari, e sopra il fuoco ci sono grandi pentole di diverse dieci litri in cui le donne preparano i pasti. Bambini e animali corrono in giro. I bambini stessi sembrano sette disgrazie, ma… sono felici, anche se sono spietatamente sporchi. Mentre giocano, cadono a terra e si ricoprono di fango, ma nessuno fa nulla al riguardo.

I bambini giocano accanto alla yurtaBambini che giocano accanto alla yurta – Michał Golla / Dalowswiat.pl

Sono partito per il caravan park di Tash Rabat, che dista solo un centinaio di metri dalle yurte. I caravanserragli sono un tempo luoghi costruiti lungo le rotte commerciali dell’Asia centrale e dell’antica Persia, dove le carovane riposavano, si nascondevano dal sole e avevano un posto dove riporre le merci.

Tash Rabat risale al XV secolo, ovvero la Via della Seta. Tuttavia, la ricerca su questo sito ha mostrato che probabilmente qui esisteva un monastero cristiano nell’XI secolo. L’interno di questo antico edificio è composto da trenta stanze dove un tempo riposavano i mercanti e da una sala principale per il mangiare e il commercio comuni. Una stanza ha buche profonde tre metri nel terreno, che molto probabilmente servivano come deposito temporaneo per i prigionieri guidati da roulotte. Il tutto merita sicuramente una visita, e tutto è completato dal fatto che l’intero caravanserraglio si trova in un luogo molto suggestivo, circondato da alte montagne.

Caravanserraglio Tash RabatCaravanserraglio Tash Rabat – Michał Golla / Dalowswiat.pl

Il giorno dopo, al mattino, siamo andati a cavallo con un ragazzo francese che ho conosciuto in Kazakistan e una ragazza taiwanese che ho conosciuto sulle montagne vicino a Karakol.

Per me è stata un’esperienza completamente nuova. In Polonia, andare a cavallo richiede allenamento, si inizia cavalcando in una piazzetta e il cavallo è guidato dalle redini. E in Kirghizistan? Noleggiare un cavallo si presenta così:

– Voglio noleggiare un cavallo e fare escursioni a Chatyr-Kul.

– Sai andare a cavallo?

– No, ma sono cresciuto in campagna. Mio nonno mi ha messo a cavallo quando ero giovane.

“È il tuo cavallo, aspetta mezz’ora, lo selleremo e lo prepareremo per l’equitazione.”

Alle otto del mattino siamo in sella e partiamo. La strada conduce in una completa desolazione, ma non puoi perderti, perché i primi chilometri attraversano una lunga gola, e non puoi ignorare le tracce di altri cavalli. Vedi che spesso qualcuno si sta muovendo nella stessa direzione.

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La natura qui è incredibile e dà l’impressione di essere su un pianeta diverso. Nessun segnale telefonico, niente internet ovviamente, nessun segno di presenza umana, solo noi, le montagne ei fischi. Sì, fischietta: ci sono molte marmotte nella gola, che ci “vestono” con passione.

Trekking a cavallo verso il confine tagikoTrekking a cavallo verso il confine tagiko – Michał Golla / dalowswiat.pl

Dopo due ore iniziamo effettivamente a salire. Da un lato è una bella esperienza quando i cavalli che conoscono la strada camminano su per la collina, dall’altro, quando vedo il baratro alla mia sinistra, ho la sensazione che sarebbe più sicuro camminare da solo. piedi.

Sfortunatamente, il tempo cambia drasticamente in pochi minuti. I rapidi cambiamenti del tempo non sono insoliti qui, quindi il passaggio da una giornata di sole alla grandine fa parte della vita di tutti i giorni, ma è troppo per noi. Il sentiero si trasforma subito in una fanghiglia fangosa da cui potremmo risalire la collina, ma se la pioggia continua così non potremo certo tornare indietro. Abbiamo deciso di tornare a Tash Rabat per la nostra sicurezza e… quella dei cavalli. Temevo molto che, a causa del nostro capriccio, i cavalli potessero rompersi le gambe. Per fortuna siamo tornati senza incidenti.

Insieme ai viaggiatori che abbiamo incontrato e che hanno vissuto la vita nelle yurte vicino a Tash Rabat, siamo andati in tre luoghi completamente diversi, vicino al lago Song-Kul. Ci sono solo due modi per arrivarci: in SUV con 4×4 oa cavallo. Abbiamo scelto la prima opzione. L’autista presumibilmente conosce i residenti delle yurte e ci organizzerà l’alloggio sul posto, perché è impossibile contattare i residenti, vivono al di fuori della civiltà.

La strada che porta alla parte settentrionale del lago Song KulLa strada che porta alla parte settentrionale del lago Song Kul – Michał Golla / Dalowswiat.pl

Il lago Song Kul è il secondo lago più grande del Kirghizistan e la sua area è di circa 270 chilometri quadrati. Per fare un confronto, Śniardwy ha un’area di 113 chilometri quadrati. Intorno al lago ci sono maestose montagne e yurte alle loro radici. Riusciamo a trovare un alloggio, concordiamo con il nostro autista quanti giorni ha per tornare da noi e iniziamo a conoscere la famiglia che ci ha accolto. Il padre, capofamiglia, racconta la vita in Kirghizistan.

La nostra famiglia ospitanteLa nostra famiglia ospitante – Michał Golla / Dalowswiat.pl

“I giovani e gli istruiti scelgono le grandi città. C’è un’opportunità di lavorare, guadagnare denaro e, preferibilmente, di trasferirsi. Tuttavia, gli ignoranti non hanno nulla da cercare in città, a meno che non vogliano lavorare in una fabbrica con tale compenso . non dobbiamo vivere con dignità. Viviamo così. come vivevano i nostri antenati, con una sola differenza: torniamo in città per l’inverno, perché l’inverno qui in montagna è mortale sia per noi che per gli animali domestici. le mandrie di pecore che pascolano intorno sono di nostra proprietà.In Kirghizistan, ad eccezione del sud, i terreni non sono adatti alla semina, motivo per cui la nostra dieta è così povera di verdure o frutta e la maggior parte dei pasti è carne, le pecore e le capre possono brucare e sgranocchiare quest’erba non molto fitta, quando crescono le mangiamo principalmente dalla vendita di carne e dai pochi turisti che vengono qui (una notte in yurta costa 500 som, circa 23 PLN; cena 200 som o 9, PLN 50 – nota dell’autore).h servizi, non vogliamo una vita a fissare smartphone, a caccia di soldi, vogliamo vivere in armonia con la natura, come vivevano i nostri antenati”.

Dopo qualche giorno a questo punto ho cominciato a capire queste persone. Nella misura in cui una cultura millenaria può essere compresa in pochi giorni, ovviamente. La vita è lenta ma intensa. Non c’è fretta, nessuna chiamata dal capo, nessun ordine improvviso da parte del cliente, nessun inseguimento di ordini e pubblicazione di ogni attività sui social media.

Ma è una mattina fredda, perché le stufe riscaldate con gli escrementi e le stufe accese la sera si spengono rapidamente e prima di mezzanotte trasformano la yurta in un appartamento freddissimo. Poi c’è la mungitura delle mucche, la cucina, il giro della zona e il ritorno delle mandrie che durante la notte erano troppo disperse.

Mandrie da pascoloBestiame al pascolo – Michał Golla / Dalowswiat.pl

La vita dipende dall’ora del giorno e della notte perché non c’è nemmeno l’elettricità. Nel tempo libero, le persone si siedono su panche di legno e parlano tra loro, sorridono anche molto e sembrano non preoccuparsi delle loro vite difficili. I bambini stanno giocando alla porta accanto, e infatti il ​​figlio maggiore del nostro ospite, che ha la sua yurta da qualche parte nelle vicinanze, viene da noi e porta suo figlio, un bambino di meno di un anno.

Qualcuno di voi può immaginare la reazione in Polonia se qualcuno ha percorso 20 km a cavallo nel vento gelido mentre trasportava un bambino? Probabilmente finirebbe per andare ai servizi sociali, e in Asia centrale fa solo parte della routine quotidiana e niente di straordinario.

OspitiOspiti – Michał Golla / dalowswiat.pl

Considero il Kirghizistan un luogo adatto a due tipi di viaggiatori. Innanzitutto le persone che amano il contatto con la natura, vogliono isolarsi dalla realtà e dalla vita di tutti i giorni, rilassarsi e dimenticarsi completamente di Internet e delle cose mondane, che vogliono vivere un’avventura come un viaggio nel tempo. Un altro tipo sono gli amanti della montagna: il Kirghizistan è un paradiso escursionistico sulla terra, per l’80%. il paese è ricoperto di montagne con la montagna più alta, la vetta Lenin (7134 m), qui non ti annoierai di certo!

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